18 сентября 2019: Парусная лодка в Турции. Часть шестая: Стамбул, Айя София, Ипподром и Босфор

Продолжение, предыдущая часть здесь.

18 сентября 2019, среда: Айя София, Ипподром и Босфор

- Тук, тук, тук, - раздался стук в дверь.

- Никого нет дома! - спросоня ответил я.

- Товарищ капитан, просыпайся, уже утро! - раздался голос матери с противоположной стороны.

- Отставить просыпаться! Всем спать!

- Не можем спать уже, есть хотим! Гулять по Стамбулу хотим!

- Ну ладно, ща встаю... - нехотя согласился я.

Взглянув на часы и увидев там "9:15", я пошёл чистить перья в ванную. Нужно было всё сделать быстро, ибо голодный экипаж, даже не земле - к серьёзным проблемам.

Далеко решили не ходить и завалились в первую же приглянувшуюся нам по пути кафешку. Еду тоже долго выбирать не стали - как только увидели в меню "кебаб" - тут же согласились, что это самый лучший вариант.

И не прогадали! Одна только подача этого блюда представляет собой целое представление с огнем и последующим отбиванием крышки от глянянного горшка. Ну, а само содержимое, вообще выше всяких похвал - можно только представить себе ту гамму вкусов, которая получается если запечь в таком закрытом сосуде вкуснючие турецкие овощи и мясо!

Залив такой плотный завтрак “Эфесом”, мы отправились на просмотр достопримечательностей. Надо сказать, что с этим напитком у меня связано много очень хороших воспоминаний - ещё двадцать лет назад будучи в Анталии на международной олимпиаде выпускником школы я отметил для себя это пиво. Оно заметно отличалось от всего остального не только вкусом, а ещё и гораздо меньшим содержанием алкоголя по сравнению с украинскими аналогами. В результате его можно пить много и всё равно оставаться в адекватном состоянии. Лишь бы туалет был рядом...

Начали, конечно же с Ипподрома - огромной площади в историческом центре Стамбула, на которую выходит известная во всём мире некогда христианская, а потом ставшая мусульманской, святыня - Айа София. Современное название этого места - Площадь Султанахмед.

Название "Ипподром" сохранилось со времён правления римского императора Константина Великого, который и перенёс столицу империи в этот город. Именно тогда в начале нашего тысячелетия на этом месте находился ипподром с лошадьми и другими неотъемлемыми атрибутами. С тех же времен сохранился привезённый из Египта пилон. Его легко узнать по характерным иероглифам на гранях каменюки. А если заглянуть за ограду, то видно его основание, находящееся на несколько метров ниже современного уровня земли. Несколько метров почвы образовалось с той поры на этом месте, скрыв под собой ту эпоху.

Наверное, самая главная достпоримечательность этой площади Стамбула - это древний христианский храм, в последствии переделанный в мечеть, а ныне ставший просто музеем Айа София.

Заложено строительство этого грандиозного сооружения было Юстианом в 532 году и завершено всего за пять лет. Более тысячелетия Айя София была самым крупным христианским храмом в мире. Кстати, как шутят здесь местные жители - посторили её всего за пять лет, а отреставрировать и за тридцать не могут, намекая на то, что ранее несколько иными методами боролись с "распилом" и "откатом".

В 1453 году Константинополь был завоёван турками. Согласно преданию, султан Мехмед II, войдя в неё и увидя грандиозность сооружения, принял решение не уничтожать его, а превратить в мечеть. В результате все мозаики и фрески были замазаны штукатуркой и внутреннее убранство было переделано согласно мусульманской вере. Именно благодаря этому, будучи защищены от внешних разрушительных воздействий, они дошли до наших дней в хорошем состоянии.

Согласно последним тенденциям в политике и религии современной Турции, мытарства этого сооружения ещё не закончены, и Айе Софии в скором будущем предстоит сменить статус с "музей" на "действующая мечеть".

По своему опыту посещения этого места с Ксю несколько лет назад, я предложил взять экскурсию. Уж очень много всякого разного и интересного поведал нам тогда экскурсовод. Однако, к сожалению, хорошо говорящего на русском языке экскурсовода не нашлось - их всех уже разобрали, пока мы грызли кебаб. И нам ничего не оставалось, как согласиться на того, кто был. Мужчине, несмотря на то, что он был полиглот, русский давался тяжело: очень часто не находя русских слов, он переключался на английские, ну а я уже переводил сказанное мамкену.

Тем не менее, впечатление от увиденного это испортило не так сильно, как скрытое под реставрационными занавесками почти все древние фрески. Зачем было закрывать сразу почти всё, вместо того, чтобы реставрировать по одной, лично для меня было не понятно.

Антоныч же предпочёл погулять по округе, чем лазить по каким-то там музеям. Колхоз - дело добровольное и никто его тащить внутрь не стал.

Час экскурсии пролетел незаметно и, побродив ещё какое-то время по темным коридорам древнейшего здания, в котором видны следы износа даже камней за те века, что прошли с момента постройки, мы в конечном итоге вернулись на ту же площадь, чтобы встретиться там с Антоном и отправиться в Голубую Мечеть, поразившую меня четыре года назад своей красотой и монументальностью не меньше, чем древний вавилонский храм.

Мечеть эта тоже никак не новострой и была возведена несколько столетий назад едва получившим совершеннолетие по нынешним меркам Султаном Ахмедом I. Именно в честь него эта мусульманская святыня и получила другое название - Мечеть Султанахмед.

Здание действующее, поэтому вход бесплатный. Единственное требование - соблюдать мусульманские обычаи и не входить туда с голыми ногами или в обуви.

Понятное дело, что писать таблички, объяснять или ещё как-то взывать к разуму и призывать к порядку цивилизованными методами оголтелых туристов, снующими здесь целыми косяками, бесполезно. Именно поэтому у входа дежурят специально обученные люди, не впускающие всякий срам вроде коротеньких шорт еле прикрывающих женские ягодицы внутрь. Они просто направляют не соответствующих дрескоту посетителей к специально расставленным вблизи палаткам, где можно бесплатно взять на прокат длинную юбку, чтобы прикрыть всё то, что без стыда и совести современные женщины демонстрируют окружающим.

Когда-то я интересовался почему это так и откуда растут ноги у традиции заматывать мусульмансих женщин в тряпки до неузнаваемости. Раньше ж не было такого, как можно судить по тем остаткам древней восточной культуры, которые дошли до наших дней.

И получил ответ, что мужчина в мечети должен думать об Аллахе, а не отвлекаться на всякие женские округлости, которые легко и быстро поглощают его разум. А ещё было б неплохо, если б думал он о высоком всегда, не отвлекаясь на низменное, поэтому и появилась идея скрыть прекрасный пол от его глаз. Что и было сделано с тем или иным успехом в зависимости от того, насколько радикален ислам в том или ином обществе.

К сожалению, внутри здания нас подстерегало разочарование - весь центр мечети был на реконструкции. Из-за закрытых ширмами с примитивными принтами лесов не было видно того великолепия расписных потолков и устремляющихся ввысь стройных широченных колонн, облицованных мрамором с действительно голубоватым оттенком. Кроме того по тем же причинам места для туристов стало заметно меньше. Три года назад заходя в эту мечеть создавалось необычное ощущение попадания в место с тихой и уютной домашней атмосферой, в котором люди сидят себе и занимаются какими-то своими делами. Кто тихонечко разговаривает, кто книжки читает, кто молитвы бубнит. В этот же раз было просто какое-то нашествие туристов с телефонами и палками, делающими селфи на фоне примитивно скрывающих леса тряпок, отчего восточная атмосфера безвозвратно разрушалась. В общем, на этот раз желания долго там задерживаться и чего-то там рассматривать не возникло. Хорошо, что денег платить за это не надо было, а то я б совсем расстроился.

Следующая точка - Цистерна Базилика. Это тоже известное на весь мир сооружение, служившее хранилищем для воды для древнего Стамбула.

К сожалению, и здесь всё оказалось не так клёво как раньше: воду спустили, огромных карпов, мирно плававших там, видимо, съели, а часть колонн также закрыли на реставрацию ещё более убогими тряпками, что полностью лишало ощущения грандиозности этого подземного сооружения, заложенного во времена всё того же Константина. Картину завершила забытая мною в Сиднее вспышка, а также придурашные селфи-туристы, так и не позволившие мне сделать ни одной фотографии головы Медузы Горгоны без них.

- Так, народ, надо экскурсию на лодку по Босфору прикупить, чтобы закат правильно посмотреть, - обратился я к своим спутникам, выйдя из подземелья.

- О, круто, а чего для этого надо?

- Да ничего особо, здесь в округе куча всяких турагенств. Сейчас в любое зайдем, спросим цену, если устроит - запишемся. Потом просто к назначенному времени нужно будет подойти и всех нас отведут на пирс.

- Вон, похоже, агенство какое-то, - показывая через дорогу на вывеску на двери сказал Антон.

- Пойдём узнаем, - согласился я и направился через трамвайные пути.

Выяснив все нужные детали у агента на английском языке и начав объяснять их мамкену и Тохену, вдруг выяснилось, что дядькен-то прекрасно говорит на русском, с чего мы дружно посмеялись. Это, на самом деле, очень типичная ситуация для Турции в целом, особенно, для туристических мест, ибо очень уж они популярны среди граждан бывшего СССР.

Цена вопроса составила двадцать евро с человека за два часа, но нам он уступил по сто лир, ибо мы брали сразу три, что примерно равняется шестнадцати евро. Дешевле вряд ли можно было б найти, поэтому я согласился особо не пререкаясь.

Договорились, что к шести часам вечера мы подойдём к нему, а далее нас направят куда нужно.

Времени было еще только около половины третьего дня, поэтому мы загрузились в ближайшее кафе, чтобы восстановить недостаток кальяна в организме и сгрызть какую-нибудь восточную сладость с чаем. Потом быстренько сбегали домой и взяли тёплые вещи на прогулку. Сентябрь на дворе всё-таки, на воде как только зайдёт солнце может быть прохладно.

"Нулевой километр" времён Константина.

К шести вечера, как и было оговорено, мы как куколки явились в офис агентства. Оттуда нас отвели к киоску обильно набитому всякими туристическими рекламами на площади перед входом в Айа Софию. Там уже собралась толпа таких же как мы туристов, ожидающих вечерней прогулки по Босфору.

Через какое-то время всех нас повели на набережную, где погрузили на плавсредство. При погрузке, конечно же, народ, обгоняя и распихивая локтями друг друга, стремился занять самые лучшие по их мнению места.

- Эх, сейчас самые лучшие места займут, - видя всё это безобразие расстроенно сказала мамкен.

- Там нет лучших мест. Пусть занимают, - спокойно стоя в очереди успокоил её я.

Знание это взялось у меня с предыдущей поездки. Мы точно так же с женой ломились, заняли лавки, как нам показалось очень неплохие - прямо у борта. Когда же отчалили стало быстро понятно, что смысла в этом мало. Также получилось и в этот раз: сначала сидячих мест нам на верхней палубе вообще не досталось, хотя мы были далеко не самыми последними в очереди. И по моему предложению мы просто стали у кормы. К нам присоединились и остальные, кому не хватило места, а отсюда на самом деле открывался самый лучший вид.

С сидячих же мест, даже расположенных у борта, видно было не так хорошо, потому что уровень борта закрывает часть обзора. О центральных же и говорить нечего. Приходится людям вставать, подходить ближе, чтобы сделать фото, а место их тут же занимают другие. Никаких оснований их прогонять просто нет: встал, значит, всё, место ушло.

Галацкий мост через залив Золотой рог.

Далее, когда лодка идет на палубе появляется вымпельный ветер, из-за которого мы и захватили тёплую одежду. Сказался опыт предыдущих дней жизни на борту. Но не все об этом подумали и через четверть часа, половина народу, основательно подмёрзнув справедливо решили, что не так уж и нужно это созерцание красот Стамбула с этой верхней палубы, по сравнению с открывающимися перспективами спуститься вниз и там взять что-нибудь горячительное в баре.

Мечеть Долмабахче.

Мост Ататюрка или Босфорский мост, или, по-новому, Мост мучеников 15 июля.

Таким образом, менее чем через полчаса пустых сидячих мест на палубе образовалось достаточно и наша группа спокойно и без суеты заняла одну из лавок.

Два часа, отведённых на экскурсию, пролетели и мы, выйдя по словам замученного мною на десятидневном походе Антоном “на твердыню земную”, направились домой, по пути зайдя в приглянувшееся нам кафе чтобы перегрызть чего-нибудь вкусненького на ужин.

В течение дня у меня возникла идея, используя нашу открытую террасу на крыше, слетать утром в сторону Айи Софии дроном и снять это древнее великолепие с высоты птичьего полёта. По прямой на карте там не далеко - с полкилометра. Поэтому я первым делом, прийдя домой, поставил аккумуляторы летающего чуда инженерной мысли на зарядку, чтобы утром воплотить эту мысль в жизнь.

Продолжение следует...