Индонезия (13.07 - 09.08.2022). Часть 4: Piaynemo, Раджа Ампат

17 июля 2022, воскресенье

Ночь сегодня была очень душная - ни дуновения воздуха. Насколько я знаю, это весьма обычная ситуация для экваториальной зоны. Уж очень много написано различных историй о мореплавотелях, попавших в многодневный штиль в районе экватора. Да что там говорить: известная песня группы "Ария" под названием "Штиль" тоже об этом.

К чему я это?... А вот к чему: москиты, получив полную власть и не будучи сдуваемы ветром, грызли мои ноги сегодня аки те бобры. Я не будь дураком, ещё с вечера закрыл балдахин, но это спасло меня лишь от части. Ведь, балдахин заметно уменьшает поток воздуха через себя, так что духота ощущалась ещё сильнее.

В общем, около пяти утра я уже не мог заснуть и решил попытать счастья на самой удалённой части пирса. Там хоть немного обдувает морской бриз, унося проклятых кровосисив кровососов. Так что я забрал подушку и увалился дрыхнуть на лежак там.

Миллионы лет эволюции насекомовых тоже не прошли зря, и комарьё весьма быстро нашли выход из ситуации, приноровившись грызть с подветренной стороны.

"Ладно, хрен с вами! Попробую закутаться в гамак у себя возле бунгало," - решил я и пошкандыбал обратно.

К сожалению, и в этот раз те самые годы жёсткого естественного отбора победили интеллект цивилизованной обезьяны. Летающие твари тут же меня обнаружили и принялись за своё дело, просто и без затей прокусывая тонкую ткань гамака.

В общем, в этот раз битва была проиграна и заснуть больше так и не получилось. Так что я отправился на кухню читать книжку и ждать завтрак. Хорошо, что он сегодня раньше обычного - ехать то на Piaynemo не близко. Так что ждать оставалось не долго.

Позавтракали и выехали как планировалось. До первой точки - Melissa's Garden - добрались примерно за час.

Это россыпь из нескольких мелких островков, коих не видно даже на картах всевидящего и всезнающего Гугла.

Под водой же здесь некая "банка" в виде подводного хребта, возвышающего из неведомых синих глубин, но так и не доходя до поверхности метров двадцать.

Подобные "банки" обычно очень насыщены всякой живностью, ибо в открытом море они не только дают приют для мелкой рыбы, но и будучи омываемыми течениями несут много пищи для неё. А уже за мелкой приходит и рыба покрупнее.

К сожалению, Ира чуть приболела, видимо, акклиматизация сказалась. Поэтому нырять с нами не пошла, ограничившись лишь снорклингом. Я бы тоже не пошёл нырять в такой ситуации, ибо ну его.

Сегодня я наконец добрался до макролинзы (Canon EF 100mm Macro) и макропорта к ней. Так что сфокусировался на мелких объектах. Купил я его ещё в апреле, но возможности испытать в деле пока не предоставилось. Так что я схватил покрепче камеру, вывернул вспышки на максимум и понеслась!

Голожаберник с какими-то морскими красными "блохами" на спине. На самом деле, блох этих я заметил уже когда пересматривал снимки. Под водой внимания не обратил.

Щупальца анемона.

Какой-то зелёный необычный коралл, напоминающий кладку яиц каких-то существ.

А этот коралл напоминает колосья какой-то подводной пшеницы.

Полные впечатлений выбрались в лодку и отправились к ближайшему острову Keruo, чтобы попить кофу да отдохнуть.

Каким бы райским не казался остров со стороны моря, и как бы не забиралась глубоко в сознание мысль: "А, клёво было бы здесь остаться и жить", как-то быстро меняешь своё мнение, как только высаживаешься на узкой полоске прибрежного песка.

Густой частокол из кокосовых пальм и другой тропической растительности начинается буквально сразу у кромки воды, поэтому особо вглубь острова не пройти. Однако из-за того, что это место весьма популярное и люди часто здесь останавливаются, кто-то вытоптал пару тропинок, по которым нам удалось проникнуть эдак метров на 50 вглубь джунглей. Там у наших ног раскинулось озеро, преграждая путь дальше. Оно было не глубоким, но особо искать себе приключений, пытаясь его пересечь вброд или вплавь, желания не было. Тем более, что дно его было усеяно какими-то моллюсками с конусными раковинами, поди ещё ядовитые какие-нибудь. Так что мы вернулись обратно.

Пока пили чай с печеньками к нам пришёл познакомиться местный житель - варан. Правда, он тут же на всякий случай забрался на дерево и с высоты, чувствуя себя в полной безопасности наблюдал за нами.

На второй дайв (Fam Wall) мы переехали совсем недалеко от нашей стоянки. На этот раз это была стена, вдоль которой нас медленно несло течение, лишь изредка заставляя дёрнуть ластой для того, чтобы подойти ближе к животинке какой или же просто выровняться.

Великолепная видимость, тёплющая водичка, куча разнообразной яркой рыбы, кораллов и всякого разного выдернули моё сознание из реальности на целый час...

Синяя креветка, живущая среди ядовитых щупалец анемона.

Фарфоровый или веерный краб (Porcelain crab). Небольшой (около сантиметра) краб, скрывается от своих врагов под защитой ядовитого анемона.

После погружения забрались на лодку и переехали на рядом расположенный островок, чтобы перекусить.

Ну, а после отправились к самой главной достопримечательности сегодняшней поездки - на остров Pulau Penem или Piaynemo. Это так называемый "геосайт", или, по-русски, некая такая территория с необычным ландшафтом. Наверное, лучшим переводом будет "урочище".

Pulau Penem представляет собой достаточно крупный остров с сильно изрезанной морем береговой линией, образующей множество очень красивых лазурных бухт и покрытых зеленью мелких островков, что, собственно, и называется Piaynemo.

Пришвартовали лодку к весьма облагороженному для этих мест пирсу, купили билеты на посещение парка и побрели вверх по ступенькам к смотровой площадке.

Идти не очень далеко, может, минут 20 вверх. И оно точно того стоит! Со смотровой площадки открывается просто какой-то необыкновенный вид на этот райский уголок. Кроме того, людей было очень мало, так что нам никто не мешал рассматривать каждый островок столько, сколько хочется.

Зависли в конечном итоге мы здесь минимум на час. Макс даже дрон запустил.

- Всё? Домой? - обратился я к Джеффу когда мы садились в лодку.

- Неа, ещё одна точка и тогда домой. Там надо будет забраться на гору без ступенек.

- Сложно? - спросила Ира.

- Неа, - отмахнулся Джефф, - Просто ступенек нет.

- А что там? - поинтересовался я, - Такой же вид, как и здесь?

- Неа, там "Бинтанг", - ответил Джефф.

- Пиво что ли? - ухмыльнулся я, ибо это самая известная марка индонезийского пива.

- Неа, лагуна в виде звезды, увидишь, - пояснила мне одна из девчонок, что поехали с нами.

- Ну хорошо, - согласился я, оставив попытки чего-то выяснить дальше, - Лучше сам увижу.

Оказалось, что залазить туда было действительно не очень сложно, но с другой стороны, и не то чтобы совсем просто. Выхолощенные за миллионы лет дождями вулканические камни превратились в нечто похожее на шипы и раковины с острыми краями, по которым не очень то комфортно было лазить в тонких кроксах. Ну, и посидеть на верху и посмотреть вокруг особо было негде - эти же шипы впиваются в мягкое место, так что минут через пять хочется смотреть на вид стоя.

Ту самую звезду, кстати, можно увидеть только если подняться на гору, ибо она с противоположной стороны от пирса.

Bintang.

Вернулись на наш остров мы около четырёх вечера. В некоторых местах заметно поднялась волна и даже задувал дождь. Так что, несмотря на экваториальные воды и теплоту, я расчехлил свою яхтенную куртку, коей активно пользуюсь во всякую непогоду.

По моим впечатлениям данная поездка была куда интереснее, чем предыдущая на Le Passage. Во-первых, оно заметно короче, из-за чего приезжаешь не такой разбитый. Во-вторых, опять же, это личное впечатление, острова и стоянки куда интереснее, чем там. Хотя, конечно, вполне возможно, что если бы была подобная же смотровая площадка, чтобы увидеть всё великолепие с высоты, то впечатления были бы другими.

Что делать завтра пока не решили. Хотелось бы посмотреть крупных рыб, но Джефф сказал, что не сезон: манты будут зимой, а всякие марлины здесь большая редкость. Максимум, что может предложить - это барракуд и групперов на соседнем острове. В общем, помыслим ещё.

А пока: продолжение следует...