15-18.11.2019: Поездка в Аделаиду и на остров Кенгуру: день 2

16 ноября 2019, суббота: остров Кенгуру

Если открыть любой путеводитель по Аделаиде, там будет написано, что при посещении города очень рекомендовано также посетить и остров Кенгуру, расположенный к юго-востоку от города.

Остров этот не маленький и на нем отсутствует какой-либо вменяемый общественный транспорт. Именно поэтому ещё за неделю до вылета я приобрел билеты на паром из порта Cape Jervis в Penneshaw и обратно. Цена вопроса за двух пассажиров и один автомобиль до пяти метров в длину составила без малого четыреста австралийских долларов.

Задумка была провести весь день на острове, поэтому выезжали мы самым ранним, а обратно возвращались самым поздним рейсом этого парома.

От съёмного дома до Cape Jervis около ста десяти километров или от полутора до двух часов езды. Плюс сайте написано, что погрузка начинается за полчаса до отбытия. Таким образом, выезжать нужно было не позднее половины седьмого утра, а ещё лучше, в шесть, чтобы заехать попить кофе где-то да иметь какой-никакой запас времени на всякие непредвиденные обстоятельства вроде пробитого колеса и, в конечном итоге, в половину девятого утра оказаться на месте.

Проснулись в половину шестого, быстренько собрались и выехали. Ожидать, что в это время будет работать какая-либо кофейня было абсолютно бессмысленно. Правда, можно всегда заехать за однодолларовым напитком, который кофе то сложно назвать, на заправку "Seven Eleven" но мы решили, что после семи куда-то забредём по трассе.

Однако мы просчитались: это же Аделаида, а не Сидней, и никто тут рано утром не спешит работать, тем более, в субботу! В итоге, только примерно в полусотне километров от города мы увидели работающую заправку с кафешкой внутри, где, мы смогли подкрепиться ароматным напитком.

HMAS Hobart Memorial Lookout

По пути никаких дополнительных приключений не образовалось и около восьми часов мы остановились на накопительной парковке порта. Паром уже стоял пришвартованный к причалу.

- Пойду узнаю чего и как, - сказал я жене, припарковав машину в одной из полос для погрузки. - Вот ключи, вдруг чего...

- Хорошо.

И я "почапал" в здание порта. Найдя там нечто похожее на стойку регистрации, я стал в хвост коротенькой очереди в которой стояли люди с билетами.

- Добрый день, как дела? - дождавшись своей очереди обратился я к девушке.

- Добрый, хорошо, спасибо! Что вы хотели? - спросила с свою очередь она.

- Я в первый раз здесь, расскажите чего и как делать. Билеты купил в Интернете. Вот распечатка.

- Ага, отлично, - забирая лист А4 сказала работник порта. - Сейчас посмотрим что тут у вас.

Через пару минут девушка протянула мне распечатанные посадочные талоны и сообщила, чтобы я просто следовал командам ребят, производящих погрузку автомобилей.

Ровно в половину девятого началась погрузка автомобилей. Водители их просто останавливают на ручном тормозе и поднимаются в салон. Несмотря на то, что на полу имеются крепления для колёс, автомобили никто к палубе не пристёгивал. Видимо, состояние поверхности воды здесь достаточно спокойное и качка бывает редко.

До порта Penneshaw добрались, действительно, комфортно: волны не было, да и сидячих мест хватило всем. А дабы пассажирам было не очень скучно, нас в пути сопровождали дельфины, весело кувыркаясь в отходящих из-под борта волнах!

По прибытию на место я добыл машину из недр плавучего средства и мы направились в первую точку на острове - Seal Bay Conservation Park. Согласно описанию "в этих ваших интырнетах", в этом месте прям на пляже живёт колония морских котиков, на которых мы и хотели посмотреть.

Отъехав совсем недалеко от причала и проезжая Penneshaw Marina мы увидели покрытые огненно-оранжевым лишайником камни, точно такие же, как мы видели во время путешествия по Тасмании в специально названной по этому поводу бухте The Bay of Fires. Выглядят они, конечно, просто потрясающе!

А это - сама марина.

Примерно через час по практически абсолютно пустым дорогам мы добрались до морских котиков. Вход там платный и для того, чтобы выйти с гидом на пляж, где нежатся эти шерстяные животины, нужно выложить аж тридцать семь долларов за посетителя. Не мало!

Но раз приехали - деваться некуда, и заплатив за билеты, мы решили прогуляться по проложенным деревянным дорожкам самостоятельно, пока соберётся группа для выхода на пляж.

Скелет кита на пляже.

Почему-то сразу, как только мы подошли к морю, у меня появилось прям ощущение близости холодного континента, хотя до него ещё около трёх тысяч километров. Причём оно было весьма странное: когда светит солнце, то одежда и кожа нагревается, хочется тут же достать крем от загара. Но при этом сам воздух холодный, что тут же понимается и как только подует пронизывающий ветер. В целом это похоже на погоду в Кавказских горах: там тоже пока солнце греет - вроде бы как и жарко, и хочется снять лыжную куртку и кататься просто в футболке. Но как только огненный диск скрывается за тучами, тут же воздух холодными потоками проникает под кофту и хочется обратно спрятаться в куртку.

Тюленей долго искать не пришлось: дойдя до самой ближней к воде площадки мы обнаружили что прямо под ней, безобразно извалявшись в песке вплоть до усов, дрыхнет несколько уставших от своей тяжелой жизни этих животин.

- Вот, - сказала жена, указывая на одного из бессовестно дрыхнущих тюленей, явно толще меня не менее чем в два раза, - Seal'ы здесь есть, не обманули.

- Ага! - согласился я. - Вроде бы как не совсем вхолостую семьдесят четыре доллара отдали. Пойдём обратно к информационному центру, там уже скоро должна экскурсия на пляж начинаться.

- Пойдём!

А это снимок на плёнку.

На лавочках возле закрытой какой-то верёвкой дорожки, ведущей к пляжу, действительно уже собрались люди, а ещё через десять минут появился и сам гид. Его задача, как он сам выразился, заключалась в том, чтобы следить за тюленями и людьми, дабы они слишком близко друг к другу не приближались.

- Вот это новости! - сказал я Ксю в полголоса по-русски, - Я то думал, что получится подойти к ним близко...

- Я тоже, как помнишь, в Мексике в Ла-Пасе, прямо рядом с ними плавали.

- Ага, но это ж Австралия. Здесь так не дадут. И, правда, на что я надеялся то?.. - задал я сам себе риторический вопрос.

Тюленья берлога.

По пути гид рассказал, что тюлени любят это место по нескольким причинам. Во-первых, здесь мелко и их главные враги - большие белые акулы - просто не могут сюда подобраться. А во-вторых, здесь очень подходящая растительность, в гуще которой они скрываются холодными зимними днями и ночами, когда тот самый пронизывающий ветер не оставляет шансов даже тюленьей шерсти.

Ну, вот, наконец, и они!

Те, что постарше, дрыхнут себе на песке, а подрастающее поколение неугомонное и постоянно устраивает всякое - то в перегонки играют друг с дружкой, то подойдут и грызанут старшего, то срочно надо побежать в кусты через песок, то ещё чего. В общем, столько разных дел нужно сделать, что не успеть никак!

После прогулки по тюленьему пляжу, которая длилась около сорока минут, мы вернулись к нашему автомобилю и отправились дальше. Следующая точка, которую согласно всем отзывам необходимо посетить на этом острове - это Remarkable Rocks. Находятся они на юго-западном берега острова в восьмидесяти километрах от Seal Bay.

Путь к Remarkable Rocks из Seal Bay.

Оказалось, что камни эти находятся в национальном парке, въезд в который платный. Цена вопроса - одиннадцать долларов с человека. Деньги мы, конечно, отдали, но на появилось стойкое ощущение, что этот остров Кенгуру больше похож на остров Дураков, где тебе постоянно хотят "впарить" какую-то дичь хоть за какие-нибудь деньги.

Пока ехали к камням по пути встретили ехидну, но как только я остановил авто и выбежал наперевес с фотоаппаратом, хитрая зверюга тут же зарылась носом в землю, выпятив наружу свою ощетинившуюся толстыми колючками абсолютно не фотогеничную филейную часть.

Больше ничего интересного на всём пути в восемьдесят с чем-то километров мы не встретили и примерно через час подъехали к парковке возле камней. Таблички возле них сообщали, что каменюки эти получили такую необычную форму из-за неких ксенолитов. Они же поясняли, что это такие чужеродные включения в расплавленную магму, которые с ней не смешиваются. Таким образом, будучи в расплавленном виде они приняли шарообразную форму. Потом это все безобразие затвердело, а в течение миллионов лет ксенолиты эти были вымыты дождями. В результате гранит - та самая застывшая магма, некогда окружавшая эти включения - приобрёл вид скорлупы и камни получили современный необычный вид.

Опять плёнка.

А это "цифра".

Из-за скопления людей на небольшой территории сделать фотографии камней не так то и просто.

Кое-как сняв эти самые ксенолитные образования, мы направились к следующей точке назначения - Admirals Arch. Хорошая новость в том, что эта самая отдалённая точа маршрута на сегодня находилась всего в семи километрах отсюда.

Маршрут к Admiral Arch.

Дорога к этой арке очень красивая: сначала она идет вдоль скалистого вертикального обрыва, упирающегося не менее чем в пятидесяти метрах внизу в синие воды океана, а потом, извиваясь, выходит на мыс Cape du Couedic, проходя мимо белоснежного маяка и спускаясь по мысу вниз до парковки, от которой и начинается пешеходный маршрут к Admiral Arch.

Несмотря на то, что места на парковке не так уж и много, найти свободное не составило никаких проблем и, захватив фотоаппарат, мы направились по дорожке вниз.

Как только мы подошли ближе к воде, то тут же, несмотря на ясное небо и светящее солнце, появилось то же самое ощущение пронизывающего холодного ветра. Вот прям не уютно находиться здесь. Однако, это абсолютно не смущало дрыхнущих повсюду на камнях серых тюленей. Табличка, установленная рядом с ними было написано, что это охраняемая колония новозеладских тюленей.

Ступеньки спускались вниз и, повернув влево нашему взгляду открылась главная достопримечательность этого места - арка. Она представляла собой пробитое водой и ветрами за многие годы сквозное отверстие в каменной породе мыса. Одновременно я обратил внимание на состояние перил, ограничивающих пешеходную дорожку: напротив арки всё деревянные части имели направленные на восток следы разрушения. Поверхность всех открытых участков была разволокнена, напоминая снежные заструги, часто образующиеся в горах в местах, где дует сильный ветер в одном направлении.

Видя эти отметки, я тут же представил себе картину, как зимой, разгоняемые шквальным ветром в этом природном туннеле капельки воды от разбивающихся о камни штормовых волн, замерзая в полёте, ударяются в перила и рассекают тысячами ледяных ножей твёрдое дерево до состояния волокон.

"Адмиральская Арка".

Больше здесь смотреть было нечего и мы направились обратно, ведь, ещё надо было проехать весь путь в полторы сотни километров обратно, чтобы успеть на последний паром.

В целом, нас не покидало впечатление, что больше ездишь по этому острову Кенгуру, чем смотришь достопримечательности, коих на самом деле не много. А если к этому всему добавить очень негуманную цену на паром, то возникают сомнения, стоит ли это всё того. Наверное, если ехать сюда на несколько дней летом, чтобы поспокойнее поездить по острову да остановиться в кемпинге, впечатление может быть заметно лучше.

К парому приехали вовремя и без приключений, остановившись один раз на почти пустом из-за ещё неначавшегося сезона кемпинге под названием Brown Beach для перекуса. Я думаю, что название своё он получил из-за коричневых морских водорослей, которые в изобилии лежали на линии прибоя и выше. Место, хочу отметить, на самом деле весьма приятное и располагающее к тому, чтобы там остаться. При этом было достаточно необычно решен вопрос со сбором денежных знаков с отдыхающих - просто платная парковка и паркомат на солнечных батареях.

На континент перебрались без проблем, а домой добрались только к половине одиннадцатого вечера, сделав короткий перерыв на кофе и перекус всё на той же заправке.

Продолжение следует...